Показаны сообщения с ярлыком об индустрии. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком об индустрии. Показать все сообщения

суббота, 1 января 2011 г.

Вектор Арно

Эпопея с покупкой корпорацией LVMH модного дома Hermes больше напоминает хоррор в стиле Хичкока. Огромное количество неожиданных поворотов и невероятное нервное напряжение, сопровождаемое декорациями класса люкс - не хватает только блондинки, сопровождающей действо. Вот только меня удивляет крайне негативное отношение большей массы общественности к намечающемуся поглощению. На самом деле оно так ужасающе?
Господин Арно своими финансовыми достижениями вызывает исключительно уважение и стремление конспектировать за ним схемы работы на рынке - уделите минутку и изучите путь прихода этого поджарого господина к владельцу 47,7 % акций LVMH. Его империя включает в себя 15 модных домов (в том числе Givenchy, Celine и Kenzo); 23 компании,специализирующейся на алкоголе; шесть компаний, чья стихия часы и ювелирные изделия; 11 компаний индустрии красоты и шесть предприятий розничной торговли (в том числе Sephora и парижский Le Bon Marche). Многие предприятий - к примеру, Dior - были куплены им в состоянии, близкого к коме или полному забвению. И, чёрт возьми, этот дядька, которого теперь выставляют чудовищем, вернул их к жизни!

В какой-то степени правы те, кто утверждают, что Арно, по факту, лишил некоторые дома модной индивидуальности, сведя их стратегию к извлечению прибыли. Тем не менее, к работе с подшефными ему домами привлекаются лучшие дизайнеры, а управленцы, ориентированные на коммерческое развитие, работают с ним с 90-х годов. Дети Арно, также задействованные в управленческом аппарате, вообще проходят путь с самых низов - работая продавцами в бутиках корпорации. Поэтому интерес Арно к Hermes объясняется не только тем, что это чуть ли не последний независимый модный дом класса люкс. Этот дом, мягко говоря, "застоялся", так что чуть-чуть тормошения, но с сохранением свойственного ему духа, не помешает - хотя Патрик Томас называет это фокусировкой на креативности и мастерстве.

К покупке акций Hermes Арно присматривался довольно долго и умудрился, покупая 17,2% за 1,45 млрд евро, приобрести эти акции по цене, оказавшейся на 54% ниже биржевых котировок на момент объявления сделки. Сейчас он владеет уже более, чем 20% акций компании, причём для многих остаётся тайной, каким образом ему удалось скупить эти акции. Остальные находятся во владении у 200 членов семейства Hermes. Некоторые из которых, кстати говоря, решили поступить крайне неосмотрительно.

Около 73 потомков  мастера Тьерри Эрмес, которые держат в совокупности 73,4% акций Hermes, решили дать отпор миноритарию в лице главы LVMH (его доля - это две трети бумаг компании, находящихся в свободном обращении).  На экстренном заседании было решено создать семейный холдинг, куда будут переданы дивиденды и часть от общего пакета ценных бумаг с тем, чтобы общая сумма превысила 50% акций Hermes. Новая компания будет иметь преимущественное право покупки акций акционеров, желающих продать бумаги Hermes. Наследники надеются, что таким образом они смогут спасти один из самых знаменитых домов моды Франции от поглощения LVMH. Честно говоря, схема не кажется такой стабильной, как хотелось бы. Крайне сильно сомневаюсь, что Арно (имевший, конечно, провалы - вспомнить хотя бы историю с покупкой контрольного пакета акций Gucci) не найдёт способа подобраться к этой компании. Фактически, всех нужных ему баранов собирают в одном месте. Остальное - дело техники, ведь идеальных документов без лазеек не бывает, и любой корпоративный устав может быть непаханым полем для грамотного адвоката.
  
История с поглощением Hermes только набирает свои обороты, и Арно не забывает о ней ни на секунду, несмотря на освоение восточных рынков (LVMH есть теперь и в Монголии - хотела бы посмотреть на реакцию самих монголов). Каков будет результат, должно интересовать не только блоггеров, но и финансистов - чтобы потом написать об этом в учебниках.

пятница, 3 декабря 2010 г.

Мы не с ними

На одном нашем местном портале появился материал об имиджевом ходе модного дома Prada. "Потрясающий" материал без собственного мнения автора, не разбирающегося в том, что скопипейстил. А поднятая тема действительно интересна и актуальна. Давайте по порядку.

Карл Лагерфельд - самый мобильный, как мне кажется, персонаж сегодняшней модной индустрии. Этот талантливейший и коммерчески успешный гражданин, в прошлом году представивший в Китае вдохновленную Шанхаем pre-fall коллекцию для Chanel, на этот раз возвращается в Шанхай для организации масштабной выставки, посвященной истории легендарного французского дома. С 15 января по 14 марта будущего года в Музее современного искусства в Шанхае будет работать выставка Culture Chanel, прослеживающая историю дома и его связи с различными отраслями искусств со времен самой Габриэль Шанель до начала сотрудничества с брендом Карла Лагерфельда. Курировать выставку, предусматривающую порядка 400 различных экспонатов – от предметов одежды до эскизов и даже видео фильмов – будет французский критик и арт-директор Жан-Луи Фромен (Jean-Louis Froment).

С одной стороны, чему удивляться - дом Chanel выходит на новый рынок. Рынок, который очень оперативно вписывается в мировую модную индустрию (взять хотя бы China fashion week, по трендам своим приближенную к Западу). Но есть обратная сторона медали, изучив которую, хочется поклониться Лагерфельду за смелость.

Около трех-четырех недель назад в интернет-пространстве появились первые упоминания о том, что модный дом Prada (кстати, открывающий свое представительство в России - до этого дом представляла компания Mercury, ограничиваясь бутиком на Рублевке) решил не скрывать на ярлычках одежды место ее производства. При этом модный дом заявил о переносе части производства из Китая в другие страны (с более дешевой рабочей силой). Если кто-то думает, что это пиар-ход или маневр, который скажется на ценнике вещей, хочу вас уверить в обратном. Все гораздо глубже и сложнее.

Европейское потребление и индустрия моды, как бы она не старалась доказать обратное, напрямую зависит от американского спроса. Именно поэтому госпожа Винтур способна перекроить под себя расписание Недели моды в Париже - самой претенциозной недели. Именно поэтому она в состоянии решить, что модно, а что нет. Она - олицетворение модного потребления Америки. Которая сейчас находится в жестком противостоянии с Китаем - политическом и экономическом.

В это же время стремительно развивается Китай, всячески поддерживая внутреннее производство и наращивая экспорт текстиля - что нанесло еще в 2004-2005 гг. серьезный удар по экономике Европы. Учитывая стоимость рабочей силы в Китае и количество свободных рабочих рук, можно сделать вывод - кроме как хитростью, Европе в этом противостоянии было бы не выиграть. А тут еще и мировой кризис, который вывел Китай в авангард. Что остается делать Европе? И рыбку есть, и сковородку за собой не мыть И с Америкой не поругаться нужно, и цену на производство шибко не поднять. В противном случае - откуда пойдут многомиллионные прибыли?

Вот и получается, что госпожа Прада (тоже весьма и весьма шустрая в плане изменений дама) нашла золотую середину - сделать акцент на производстве НЕ в Китае. Вроде как "мы не с ними". Что выйдет из этой истории, учитывая последние события с подорожанием хлопка в Пакистане, Китае и Индии (которое уже отражается на используемых материалах), и будет ли дом Prada единственным - увидим дальше. Я же хочу выразить овации Китаю, где есть место не только молодым дизайнерам с авторской интересной одеждой и действительно качественными вещами по невысоким ценам - за то, что он крайне заметно поколебал устои индустрии моды.

четверг, 2 декабря 2010 г.

Неугомонная Пластинина

Кира Пластинина решила во второй раз попытать счастья на американском рынке. Но уже с линий LUBLU, коллекция весна-лето 2011 которой была представлена на прошедшей Volvo Fashion Week. Напомним историю. Одновременный запуск бутиков K. Plastinina в декабре 2008 года завершился провалом: после семи месяцев функционирования 12 магазинов были закрыты. Тем не менее, теперь Кира пытается завоевать США с линией Lublu, предназначенной для более взрослых покупательниц от 25 до 35 лет. В октябре в Лос-Анджелесе состоялось открытие первого в мире монобренда Lublu Kira Plastinina, и, по словам бренд-менеджера марки Марины Долидзе, одежда первой линии «кардинально отличается от линии Kira Plastinina, что дает определенные надежды относительно американского рынка. В Европе она действительно успешна».

Если говорить о представленной недавно коллекции, вдохновение для неё родилось из образов Бьянки Джаггер, Джейн Биркин, Джерри Холл и Мэри Хэлвин как настоящих икон стиля 50-х, 60-х и 70-х годов. Эта коллекция – воплощение микса трех эпох, объединяющих в себе стиль, женственность, расслабленность, взбалмошность и сексуальность. В этом сезоне девушка от LUBLU Kira Plastinina проводит свое лето на вечеринках Côte d'Azur. Она легка, беззаботна, интересна и сексуальна. Честно говоря, смутно себе представляю ДЕВУШКУ 35 лет. Простите, но это Женщина, и именно с большой буквы. Но это полбеды. Меня удивила безликость коллекции. Всё-таки Пластинина делала узнаваемую одежду (обнаруженные мной в паре платьев торчащие нитки к этому не относятся - не удивлюсь, если такие попали к нам именно потому, что магазин в Иркутске. Провинция.). Но весенне-летняя коллекция LUBLU, по мне, лишена индивидуальности. Чересчур она нейтральна. 







Почему-то я искренне уверена в том, что и на этот раз долго на американских просторах Пластинина не задержится. Ну не привык тамошний потребитель платить 250 евро (именно такая цена сегодня в Европе) за юбку малоизвестного дизайнера. В Европе и России Кира известна, и с этим трудно поспорить.  Но в Америке здешней популярности будет точно мало. Выход - сниженный ценник, но возможен ли он без ущерба для прибыли, мне неизвестно. Итог покажет время.


вторник, 23 ноября 2010 г.

Накреативили

Слово "креатив" раздражает меня примерно на том же уровне, что "модернизация", "нанотехнологии", "фэшн" (именно в таком написании и употреблении к месту и не к месту) и "гламурный". Поэтому фраза "креативная команда бренда придумывала наряды для Алисы" не могла оставить меня равнодушной. Бренд в данном случае - российская марка Befree.
Официально тема их рождественской коллекции - Алиса в стране чудес, тема уже на сто рядов заезженная. Ну да ладно.

Логичным было обратиться к сайту компании, на котором размещен lookbook коллекции. Вот тут и наступает легкое удивление - а где связь с "Алисой в стране чудес"?  Мною была замечена подборка образов, тем или иным образом связанных с кино- и мультипликационными персонажами (чаще всего за счет нарисованной рожицы персонажа) и размещенных на игральных картах. Карты, в свою очередь, размещены на шахматной доске. В общем, накреативили - понамешали всего подряд, выбрали название, более или менее еще попадающее в тренды (хотя, как по мне, страсти "по Алисе" уже улеглись) - и вуаля! Коллекция с громким названием готовиться отправиться на прилавки.

Мораль - нужно лучше подбирать креативщиков.