Le Bon Marche - дамское счастье

Поскольку поймала себя на мысли, что уж очень много критикую, а на фоне Vogue Russia февраль 2010 (ну не удержалась, прочла) захотелось еще больше, решила пойти от обратного - и написать о хорошем, впечатлившем меня с самой положительной стороны.

В основе романа Э.Золя "Дамское счастье", наконец-то прочитанного мною за новогодние каникулы, естественно, во многом лежит любовная история. Но она завораживает не так сильно, как описание гениальных маркетинговых ходов директора описываемого храма торговли - Октава Муре, молодого любвеобильного торговца, который знал простую истину: кто сможет управлять женщиной, тот сможет управлять миром. Ну, и продажей модных товаров заодно, ведь "именно из‑за женщины состязаются магазины, именно женщину стараются они поймать в расставленную для нее западню базаров, предварительно вскружив ей голову выставками. Магазины пробуждают в ней жажду новых наслаждений, они представляют собой великие соблазны, которым она неизбежно поддается, приобретая сначала как хорошая хозяйка, затем уступая кокетству и, наконец, вовсе очертя голову, поддавшись искушению. Значительно расширяя продажу, делая роскошь общедоступной, эти магазины превращаются в ужасный стимул расходов, опустошают хозяйства, работают заодно с неистовством моды, все более и более разорительной". Муре особенно относился к женщине - "воздвигал ей храм, обслуживал ее целым легионом продавцов, создавал новый культ; он думал только о ней и без устали искал и изобретал все новые обольщения; но затем, опустошив ее карманы, измотав ее нервы, он за ее спиной проникался к ней затаенным мужским презрением – как мужчина, которому женщина имела глупость отдаться". Он говорил: "Обеспечьте себя женщинами, и вы продадите весь мир!"

История "Дамского счастья" - история воцарения капитализма, постепенного поглощения маленьких лавочек и семейных предприятий, поражающая датой, к которой относится история, описанная в книге - 1883 год. Еще большее удивление вызывают маркетинговые ходы Муре, описанные в книге. Молодой управленец прекрасно знал, что такое демпинг и никогда его не стеснялся; огромные доли прибыли определялись на рекламу, в том числе на рассылку каталогов, к которым были прикреплены небольшие отрезы ткани - что это, как не система пробников в чистом виде?; торговый дом практиковал диверсификацию, уходя от продажи "новинок" - тканей в сторону белья, аксессуаров и прочих женских радостей; "Дамское счастье" практиковал доставку товаров на дом и огромное внимание уделял оформлению витрин - оно же известный нам сегодня визуальный мерчандайзинг. В "Дамском счастье" имели место буфет, ателье, библиотека; продавцы получили комиссионные с продаж; регулярно устраивались распродажи.  Главный принцип торговца прост - брать не качеством, а количеством, и, заметьте, он работает и сегодня.

Больше всего удивляет даже не это. А то, что Октав Муре и "Дамское счастье" - далеко не выдумка писателя, а литературные аналоги Аристида Бусико и Le Bon Marche, парижского универмага. Всё описанное в книге применялось Бусико уже в середине девятнадцатого века и позволило ему увеличить прибыль собственного предприятия за несколько лет с 450 тысяч до 7 миллионов франков. Совершенствуя свой торговый центр, он привлёк к работе самого Эйфеля - и этот случай также описан в книге.

Возникает вопрос - было ли придумано что-то по-настоящему революционное в маркетинге и продвижении с той поры? Или сегодняшние ходы - наследие Бусико?

P.S. Сегодня универмагом владеет мсье Арно. Что меня, почему-то не удивляет. Они друг друга достойны.

Экспериментам быть?

Не прошло и нескольких недель, как я благополучно добралась до работающего интернета. Просматривая RSS-ленты в своей почте, наткнулась на фотографию сумочки Chanel из круизной коллекции 2010/2011. Стоить прелесть будет 3400$. Вполне себе нормальный ценник для работы, схожие с которой можно встретить в разделе "Рукоделие" какого-нибудь сугубо тёткинского форума.

Смотрится мило, очень уютно - если так можно выразиться в отношении сумки - но уж как-то не совсем достойно Chanel. Я понимаю, что этот модный дом - наследник смелости и эксцентричности мадемуазель Коко, но, если вглядеться в ретроспективу, некоторые эксперименты дома были или уж совсем чересчур экстравагантными или, мягко говоря, удешевляли имидж дома. Давайте обернёмся.

Виниловая сумочка от Chanel могла порадовать поклонников марки своей абсолютной прозрачностью, внушительным логотипом и ценником почти в три тысячи долларов. Помнится, в подобном грешке был замечен не только Лагерфельд, но и ещё несколько модных домов. Ставлю минус, чуть ниже объясню почему - ведь все подобные ходы меня смущают по одной и той же причине.А что самое главное - она была такая не одна.

Покорившая общественность сумочка а-ля коробка из-под китайской еды, созданная для Шанхайской коллекции. Не буду лгать - когда увидела первый раз, самой такую захотелось. Желание пропало минут через пять. Стоила прелестюшечка в момент появления 7500 тугриков, сейчас ценник, если не ошибаюсь, колеблется около трёх.

Сумка, раскрашенная под британский флаг. А почему, простите, не под флаг Никарагуа? Чем Объединённое королевство удостоилось такой чести от весьма и весьма талантливого человека? Моё скептическое сознание вообще не признаёт и не понимает увлечённости общественности, и, в частности, её псевдогламурной массы данным принтом. От Chanel - тем более.

"Дутые" сумки, сумка-кассета, огромная крокодиловая сумка и чемодан - коммерчески успешные, но имиджево не совсем обоснованные проекты.

Теперь с удовольствием объясню, почему недопонимаю всю эту красоту. Демократизация моды - кошмар наяву для сегмента люкс, и Лагерфельд в своё время первым сделал всё возможное, чтобы максимально красиво замаскировать панический страх перед марками масс-маркета. Победа последних над люксом была практически очевидно - никто же не знал, что через несколько лет их популярность начнёт падать. Подобное соперничество требовало не просто новых ходов - оно требовало оригинальности, чего-то такого, что повергло бы толпу в эстетический трепет.

И вот таким стали сумочки Chanel, представленные в посте. В полном соответствии с требованиями толпы, которая жаждала нового, оригинального, отступления от стиля, единого вектора модного дома. И Лагерфельд послушно услужил толпе - а она жадно заглотила все эти аксессуары, причмокивая и причавкивая от сезонного удовольствия. Толпа была удовлетворена,но ненадолго - и появлялись новые сумочки. Но вот старые никуда, в отличие от их популярности, не пропадали - и они теперь стоят в одном ряду с 2.55. Это коммерчески успешные проекты, но вот стиль дома они подкосили, обнажив его исключительно желание не выпасть из потока, бежать галопом за H&M или Topshop. А действительно ли это нужно было Chanel?

Моменты визуального

Перебои с доступом в интернет однозначно хороши тем, что забирают возможность почти безостановочного путешествия по сети, временами даже бесцельного. В моём случае заменой сему занятию послужило перечитывание и пересматривание разного рода журналов и съёмок за прошедший год, заботливо сложенных на нетбуке в одну папочку. Как оказалось, многие стоящие и не слишком фото по той или иной причине попросту выпали из поля зрения, хотя и были достойны пристального внимания. Предлагаю вам оценить их вместе со мной. 

The Mind Diet из Harper’s Bazaar UK November 2010. Несмотря на то, что речь идёт именно о диете, меня привлекла манера использования съестного. По сравнению с Festin выглядит эстетично, модель обладает (внимание!) здоровым цветом лица, да и само цветовое сочетание фотографий приятно глазу. 

"Вечерний показ" из Vogue Gourmet – приложения к Vogue Russia январь 2010. Не могу назвать исполнение каким-то сногсшибательным - но она хороша именно своей банальностью. Хотя банальность – не совсем верное слово. Правильнее будет «простота» и «незамысловатость». 

Коко Роша и три эдиториала для Elle Italy, отражающих тенденции наступающего сезона. Найдите время, просмотрите Energie Coco, Crazy Coco и Indie Coco. Моим фаворитом по стилистике однозначно стала Crazy Coco, по цветовым сочетаниям  – Energie Coco. Прелесть эдиториалов в том, что они ни к чему не обязывают, не несут двойного смысла, а предлагают только лишь красивую картинку. 

Crazy Coco

Energie Coco

Cold as ice и Frozen Diamond из M 14-2010. Тема избита, использована всеми, кому только не лень, но каждой зимой продолжает быть актуальна, и это лично меня поражает. В данном конкретном случае ещё и потому, что девушки, несмотря на выбеленную визажистами кожу и холодные оттенки постановки и последующей обработки фотографий, не вызывают сомнений в собственном здоровье. Меня такой типаж привлекает из-за  перенасыщенности восприятия глянцем (в том числе и электронным), в котором на каждой странице или через страницу встречаются модели с кругами под глазами, словно истощённые голодом, разлохмаченные и визуально «переломанные». Поэтому, чем ближе к реальности, тем лучше. 

Цирк от Марселя Гонзалеса – хорош до дрожи в коленях. Тему использования символов цирка в модной съёмке я буду рассматривать отдельно – благо, поле для изучения и наслаждения образами огромное. А пока насладитесь вместе со мной невероятной элегантностью съёмки и невероятно удавшимся погружением в настроение цирка начала 20-го века.

Каролину Куркову для январского Vogue Spain перемазали грязью и даже вручили в руки огромную рыбину. Всё для чего - чтобы показать популярность стиля милитари. Странно, что появляется эта съёмка именно сейчас, еще и в такой манере - где всего-всего понамешано.

И, напоследок, мой страшный сон. Я очень люблю культуру Японии и считаю гейш крайне увлекательным культурным феноменом – но ни в коем случае не девушками лёгкого поведения. Рассказывать о них, об их культуре и ценностях можно на протяжении долгого времени, ежеминутно вспоминая новые подробности. Костюмы гейш – настоящие haute couture, стоимость некоторых достигала стоимости шикарного дома. И вот представьте: с моей любовью к культуре гейш я перелистываю Vogue Paris November 2010, и вижу там La Geisha. И понимаю, почему ушла Ройтфельд – в голову приходит только лишь слово «перебор». Не хочется выискивать витиеватые негативные эпитеты, предоставлю это право вам, мои дорогие читатели. 

 Очень хочется услышать ваше мнение - делитесь впечатлениями:)

Свободный танец J.Mendel

Начало стилю модерн, заявившему о себе в коллекции J.Mendel S/S 2011, во многом положила Айседора Дункан - отвергнув принятые принципы и правила, отказавшись от вписанных в некие рамки танцев, а также неудобных и непригодных для полёта тела одежд. Она танцевала в хитоне, который никак не мог сковать выражение души танцовщицы - ведь именно этим и был для неё танец. Как результат - обтекаемый силуэт платьев, плиссированные юбки, высокие талии, "текучесть" складок на одежде. Жаль, что царствовал модерн в одежде не так уж долго, сменившись арт-деко.

Появление Натали Портман на обложке январского Vogue US в платье из весенне-летней коллекции J.Mendel однозначно ознаменовало укрепление тренда модерна и свободного танца на весну и лето, во многом именно благодаря упомянутому дизайнеру. Почему укрепление? Потому что к данному тренду дизайнеры в том или ином виде обращаются уже с 2007 года.

Коллекции 2007 года

Коллекции 2008 года

Сам эдиториал с актрисой всей своей постановкой говорит об этом.Кажется, что образ Айседоры во многом вдохновил эту съёмку - ведь даже танцует Натали босиком. 

Вообще, коллекция J.Mendel - сплошь танцевальная, пропитанная духом танца модерн. Она очень лёгкая для восприятия - во многом из-за используемых тканей, во многом из-за цветовой палитры. Лично меня она переносит в первое десятилетие 20-го века, оставляя некий интригующий дурман собственных додумок о том времени. 

Это же посыл сохраняется и в pre-fall 2011, но уже в менее концентрированном количестве. Платья видоизменяются и дополняются пальто, палитра оттенков становится более пыльной, более тяжёлой - и неудивительно, ведь это дань времени года.

Знаете, в этих вещах хочется танцевать. И даже без музыкального сопровождения - слушая своё сердце, как столетие назад Айседора.

Erdem pre-fall 2011

Новогодние праздники славятся и радуют количеством фейерверков. Кто из нас не любовался россыпью огней, застывающих в тёмно-лиловом или же иссиня-чёрном пространстве неба, оставляющих после себя размытые линии и новые рисунки? В таком зрелище есть что-то непреодолимо космическое, убийственно неземное. Но перенести эту цветовую палитру и ощущение оторванной от обыденного бесконечности, как оказалось, не так сложно. Это доказал Эрдем Моралиоглу своей очередной коллекцией. Как, впрочем, и то, что его по праву называют последним романтиком лондонской моды и принцем принтов.

Для создания pre-fall  Эрдем, по его собственным словам, вдохновлялся шаблонами для обоев 50-х годов, фейерверками и "странными" изображениями сада на собственном компьютере. В коллекции также присутствует покорившее критиков и модниц кружево - как всегда в фирменном женственном воплощении. Но - и это, на мой взгляд, важно - девушки в моделях pre-fall 2011 выглядят на порядок более зрелыми и сексуальными - в противовес невесомости и ранимости весенне-летних "балерин".

Pre-fall 2011

Spring-summer 2011

В коллекции умело сочетаются как яркие цвета и оттенки, словно "размазанные" по ткани, так и бурые, даже грязные цвета - в полной мере соответствующие осеннему настроению. Такое впечатление, что дизайнер пытается найти решение вечного модного компромисса - выделиться из толпы, но при  этом быть как все.

В моделях угадываются силуэты нескольких разных эпох - с 50-х по 80-е. Складывается ощущение, что Эрдем попросту решил сделать некий микс, нацеленный на всестороннее подчёркивание женственности обладательницы вещи из его коллекции.

Странно то, что разносторонних критических отзывов на результат работы дизайнера еще не появилось (если же пропустила в сети - прошу прощения). Разительный контраст уровня внимание в сравнении с весенне-летней коллекцией. Вполне возможно, причина лежит на поверхности - коллекции SS 2011 сильнее "выстрелила", пришлась ко двору своей утончённостью, находящейся на противоположной к минимализму чаше весов. Она невесома и беззаботна, а вот pre-fall 2011 явно и отчётливо создаёт философское и серьёзное настроение. 

Тем не менее, хочется отдать ей предпочтение и провести в ней сентябрь. Застывшие огни, замешанные в вихрь звёздной пыли, притягивают взгляд и создают настроение для размышлений. Сочетания синего и красного, а также абстрактный триколор больше пригодятся в августе - на подходе к осени.

В целом коллекция кажется более взрослой, недели предыдущие. Вероятно, потому что взрослеет сам талантливый дизайнер.

Сады цветут

 Монотонность ежедневных действий неизбежно приводит к тому, что перестаёшь замечать прекрасное вокруг себя. И уж тем более не задумываешься, как это можно зафиксировать, чтобы позднее восстановить ассоциации, запахи, эмоции...Да что угодно - лишь бы раскрашивало рутину постоянных забот. А вот Миссис Дазо - загадочная сингапурская барышня - не только прекрасное видит, но и воссоздаёт в качестве серии колец "Секретный сад".

Единственный весомый аргумент, который я могу найти в качестве негативного - ни одно из таких колечек нельзя носить постоянно. Это чревато порчей кольца или, того хуже, травмами - и я не шучу. И больше никаких доводов против этого чуда авторской работы у меня не находится. Да и не стоит их искать - кольца невероятно красивы, они крайне изящно выполнены и оправдывают свою цену (около 20 долларов за кольцо).

Миниатюрные птички, аккуратные цветочки, бабочки быть может, кому-то покажутся приторно-милыми и от этого доводящими до тошноты, но мне напоминают собственное детство - в котором я обожала мультфильм Диснея "Спящая красавица".

С той лишь разницей, что подобные кольца маленькой девочке вряд ли подойдут - их обладательница должна иметь известное количество смелости и идеально ухоженные руки.

А вот и мой фаворит, заботливо заказанный к предстоящему бракосочетанию.